Плодовые деревья косточковые

Содержание
  1. Плодовые культуры — это увлекательно
  2. Выращивание плодово-ягодных культур
  3. К плодовым культурам относятся различные деревья
  4. Плодовые косточковые культуры
  5. Подвойно-привойные комбинации косточковых плодовых культур – Мой сад
  6. Вопрос: Подвои для алычи
  7. Вопрос: Подвои для черешни
  8. Вопрос: О новых сортах
  9. Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников
  10. Посадка винограда
  11. Посадка вишни и черешни
  12. Посадка голубики
  13. Посадка груши
  14. Посадка жимолости
  15. Посадка крыжовника
  16. Посадка малины и ежевики
  17. Посадка сливы и алычи
  18. Посадка смородины
  19. Посадка яблони
  20. Выращивание косточковых плодовых деревьев
  21. Вишня
  22. Черешня
  23. Слива
  24. Алыча
  25. Обрезка вишни летом и как правильно ее делать, можно ли обрезать вишню после сбора урожая, уход после летней обрезки
  26. Можно ли обрезать вишню летом, после сбора урожая
  27. Цели проведения обрезки
  28. Обязательно ли это
  29. Сроки
  30. Благоприятные дни
  31. Виды обрезки
  32. Как правильно обрезать дерево
  33. Необходимые материалы и инструменты
  34. Схемы обрезки
  35. Пошаговая инструкция
  36. Особенности обрезки в зависимости от вида дерева
  37. От возраста вишни
  38. От региона выращивания
  39. Дальнейший уход за растением
  40. Советы опытных садоводов
  41. Заключение

Плодовые культуры — это увлекательно

Плодовые деревья косточковые

Современные плодовые культуры — это интересное и увлекательное занятие для любого садовода. Благодаря селекции выведено огромное количество сортов и видов плодовых деревьев, которые дают гарантированный урожай даже в самых неблагоприятных условиях произрастания.

Мы предлагаем вам обзорный материал, изучив который, вы поймете, что плодовые культуры — это не только интересно, но и полезно в плане получения дополнительных урожаев свежих фруктов и ягод для рациона своей семьи.

Выращивание плодово-ягодных культур

Выращивание плодово-ягодных культур в саду — занятие красивое и интересное. Это также полезно — плоды собирают прямо с дерева или куста, так что они действительно свежие, и вы можно вырастить сорта и виды, которые не продаются в магазинах. Прежде всего, это именно ваше яблоко или земляника, которые вы вырастили своими руками.

Несмотря на прелесть выращивания собственных фруктов, садоводство не было популярно, пока движение за производство сельскохозяйственных продуктов своими силами не ворвалось на сцену. Только один сад из трех выращивал любые плоды вообще, и было две основные причины для отсутствия интереса к этому.

Во-первых, считалось, что фрукты являются трудоемкими и отнимают много времени. Действительно есть некоторые типы, которые требуют регулярного ухода, но плодовый сад, однажды посаженный и вступивший в плодоношение, дает больше отдачи и при меньших усилиях, чем огород.

Возможно, за это отрицательное представление были частично ответственны некоторые учебники. Есть описания обрезки, согласно которым она столь же сложна, как и хирургия головного мозга.

А еще в них было модно рекомендовать фунгицид или инсектицид почти для всех непрошеных гостей.

Во-вторых, многие люди считали, что плодоводство требует много места, и представляли себе лестницы для сбора плодов с дерева.

Времена изменились. Движение за выращивание своими руками подогрело желание иметь домашние продукты, а прогресс после Второй мировой войны сделал плодоводство доступным для любого сада.

К плодовым культурам относятся различные деревья

Садовые центры предлагают деревья и кустарники в контейнерах, которые можно сажать в любое время года, а карликовые подвои позволяют получить яблони и груши, которые не намного больше, чем кусты роз. К плодовым культурам относятся кустарники и различные деревья.

Итак, плодоводство подходит для вас, но необходимо сказать пару слов в предостережение.

Посадка плодового дерева или кустарника является долгосрочной инвестицией, поэтому прочитайте эту главу и, возможно, книгу о плодоводстве прежде, чем идти в садовый центр или сделать заказ по каталогу. Выбирайте тщательно, убедившись, что и тип и сорт подходят для ваших условий.

Подумайте и о времени, которое вы посвящаете садоводству. Если она ограничено, тогда выбирают «легкие» культуры, такие как карликовые яблони, малина осеннего плодоношения и выращиваемая в контейнере земляника.

Плодовые деревья — это распространенные виды садовых культур для выращивания на приусадебном участке. Нет никакого точного определения плодового дерева — сюда входят крупные и крепкие растения со съедобными плодами. Почти все они имеют форму дерева (с одним главным стволом) в их естественном состоянии, но некоторые (например, айва) являются кустарниками.

В большинстве своем виды плодовых деревьев принадлежит к семейству розоцветных, и их выбор достаточно широк. В этой главе вы найдете подробную информацию о четырех наиболее популярных из них, о других смотрите в книге по плодовым культурам. Помните, что деревья плодового типа будут с вами на протяжении многих лет, поэтому тщательно выбирайте место и подготовьте почву должным образом.

Возможная высота дерева будет зависеть от его типа, условий выращивания и подвоя, на котором привит сорт. Модель роста определяется обрезкой и формированием.

Выберите самое солнечное место из доступных — полное солнечное освещение и мягкий климат важны для уязвимых типов. Почва должна быть достаточно глубоко окультуренной и не склонной к заболачиванию.

Есть ряд вопросов, которые необходимо рассмотреть прежде, чем выбрать сорт. Предпочтите десертные (для еды) сорт, а не кулинарные (для переработки), если пространство ограничено — в каталогах вы можете найти один или несколько сортов двойного назначения.

Предлагаемый в продаже сорт может быть самостерильным и потребовать для опыления подходящего партнера поблизости. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти для каждого отдельного сорта.

Подумайте о покупке «семейного» дерева (растение с привитыми на него несколькими совместимыми сортами), если вы собираетесь посадить только одно дерево.

Основным фактором, определяющим конечный размер дерева, является подвой, который был использован.

Яблоня M27 — самый карликовый подвой.

M9 и M26 являются карликовыми подвоями, используемыми для небольших кустов;

MM106 используется для больших кустов,

MM111 — подвой для полуштамбовых деревьев.

Плодовые косточковые культуры

1-леткаНесформированный. Вы должны бу¬дете обрезать в течение приблизи¬тельно 3 лет, чтобы произвести удо¬влетворительную структуру ветвей.
2 годаЧастично сформированный. Вы должны будете продолжить фор¬мировку, чтобы произвести удо¬влетворительную структуру.
3-4 годаСформированный. Цель обрезки будет состоять в том, чтобы под¬держивать баланс между ростом и плодоношением.
Более чем 4 годаОбычно слишком старый для того, чтобы сажать. Приживаться может очень медленно.

Выносливые деревья, которые приносят мясистые плоды, у которых есть серединка, содержащая несколько маленьких семян (зернышки) — Яблоня, Груша.

Плодовые косточковые культуры — это выносливые деревья, которые приносят мясистые плоды, у которых есть серединка, содержащая большое твердое семя (косточку) — Слива, Вишня. Они широко распространены на приусадебных участках и культивируются практически повсеместно.

Чувствительные к морозу растения, которые могут расти в открытом грунте в защищенных местах — это абрикос, персик, нектарин, инжир.

Статья прочитана 10590 раз(a).

Ни один сад на даче нельзя представить без декоративных деревьев и кустарников: выращивание этих красивых лиственных или хвойных растений практикуется в любой климатической зоне. Некоторые из них используются для создания живой изгороди, другие служат солитерами в составе ландшафтных …

Все виды кедровых сосен относятся к семейству Сосновые. В России произрастает три из них: сибирская, корейская и кедровый стланик. Ещё один вид – пиния – распространен в Италии и Северной Америке. Все эти деревья имеют высокую ценность, причем не только в кулинарии, но и в других промышленных …

Разбивка фруктового сада – процесс хлопотный. Перед тем как сажать саженцы плодовых деревьев, предстоит проделать много работы: правильно выбрать посадочный материал, определиться со сроком, заблаговременно подготовить яму, позаботиться об опоре. Ну и, конечно, предстоит немало забот …

Сортов слив, выращиваемых в Подмосковье и других среднероссийских регионах, настолько много, что любой садовод может выбрать для посадки на своем участке тот, который полностью удовлетворит его вкусовым пристрастиям. Эти плоды употребляют не только в свежем виде, но и делают из них домашние …

Грушевые деревья – яркие представители семейства Rosaceae, они выращиваются преимущественно в южных регионах, но морозоустойчивые сорта, полученные в результате успешной селекции, вполне подходят для средней полосы, а некоторые даже для северных регионов. Как и в случае с яблонями, для …

Инжир, смоковница, фиговое дерево (Ficus carica) относится к семейству Тутовые. Родина — Средиземноморье, Малая Азия. Считается, что смоковница – это одна из первых одомашненных культур. Вывезены культурные формы инжира были из Аравии и Йемена. На своей родине инжир, или, как его еще называют, …

В условиях с нестабильным климатом повреждение плодовых деревьев морозами – не редкость. Чаще всего зимой страдают корни и кора фруктовых культур, нередко подмерзают плодовые почки, а при весенних заморозках повреждаются завязи. Не меньшую опасность представляют и ожоги плодовых деревьев, …

Любители комнатных экзотических культур могут попробовать вырастить на подоконнике гранат – ухаживать за ним, как показывает практика, намного проще, чем за цитрусовыми саженцами, а при семенном размножении всходы прорастают быстрее. Кроме того, при выращивании граната дома плодоношение …

Несмотря на то, что азимину часто называют банановым деревом, плоды её напоминают бананы лишь цветом, а вот формой – весьма отдаленно. По размеру их можно сравнить с плодами папайи, а по вкусу – с ягодами фейхоа. Выращивание этого дерева в условиях среднерусской полосы невозможно из-за …

В России по отношению к растению ива употребляют множество других названий. К примеру, её часто называют ветлой, тальником, ракитой или лозой. При описании дерева ива обязательно стоит отметить, что это растение является одним из древнейших на нашей планете – отпечатки его листьев встречаются …

В отличие от обычных, декоративные яблони выращивают не для получения урожая, а для украшения участка. Это совсем не означает, что яблоки декоративных форм несъедобны, просто они, как правило, мелки и не слишком привлекательны. Зато плоды декоративных яблонь долго остаются на ветвях, и …

Основным отличием в описании войлочной вишни от обычной является отсутствие древовидного ствола. Это растение представляет собой кустарник, хотя и достаточно высокий. Кроме того, при заботливом и умелом выращивании войлочной вишни плодоносить она начинает на 10-14 дней раньше, нежели …

Вы совсем недавно посадили растения, или ваш сад уже разросся так, что напоминает дремучие джунгли? Вне зависимости от густоты зарослей вашим садовым деревьям и кустарникам требуется обрезка: легкая или основательная. И вот, вооружившись секатором, вы отправляетесь «на дело». Тут-то начинающих …

Источник: https://www.sad2.info/?p=4462

Подвойно-привойные комбинации косточковых плодовых культур – Мой сад

Плодовые деревья косточковые

Всякая технология и прежде всего на ЛПХ отталкивается от подвоя. Крымская ОПС в последнее время полностью перешла на клоновые подвои, семенные подвои за рубежом никто не применяет В чем их проблема:

1) Семенные подвои бывают не выровненные, в большинстве случаев, за исключением вишни войлочной, но с ней другая проблема;

2) Несовместимость семенных подвоев.

Если привести пример — нужно быть очень осторожным с подвоями для черешни не все она принимает, церападусы хорошо подходят как подвой для черешни (Измайловский, Московский).

Подвои для сливы — наблюдается несовместимость с подвоем ВСВ-1 он мог бы у Вас расти, но вряд ли это стоит делать. Это гибрид микровишни войлочной и микровишни седой, подвой карликовый, очень продуктивный. На нем может  наблюдаться несовместимость в Подмосковье, в условиях Крымска несовместимость не наблюдается.

Очень хороший подвой для юга — Кубань 86, он очень хорошо пошел за рубежом.

Кубань 86 совместима с персиком, миндалем, абрикосом, алычой, а вот с некоторыми сортами домашней сливы она несовместима (например Кубанская ранняя, Синяя птица, Баллада)

По подвоям я бы Вам рекомендовал следующее, есть голландский опыт, они перешли на самый слаборослый в мире подвой ВВА -1 (гибрид войлочной вишни и алычи).  ВВА-1 снижает рост на 50-60%, совместим со всеми сортами сливы, ускоряет прохождение всех фенофаз при этом размер и качество плодов не ухудшаются.

Недостаток ВВА-1 он склонен к поражению корневым раком. Геннадий Викторович привел пример садовода любителя из 19 века который писал о корневом раке — «если у Вас на корнях есть рак не торопитесь его срезать, сажайте растение вместе с раком, он отомрет.»

Если растению дать хороший уход так и получается, но если Вы срезаете рак  наносим огромные раны корням и туда лезет инфекция и в этом случае растение наверняка погибнет.

2ой недостаток ВВА-1 он очень влаголюбивый подвой, там где сухо он очень плохо растет. Продуктивность будет падать из года в год.

Преимущества ВВА-1 за счет того что деревья слаборослые с ним легко работать на искусственных формировках — пальметта, пристенная культура, в Сибири применяют стелящуюся формировку.

Американцы называют ВВА-1  это 9  (имеется ввиду подвой М9) только в сливовом исполнении.  М9 является лидером среди карликовых клоновых подвоев для яблонь.

Новый подвой — сейчас он проходит госиспытания и в ближайшие годы будет районирован, подвой называется БЕСТ (гибрид бессеи и алычи Студенческой).

Этот подвой показал хорошую совместимость со всеми косточковыми, хорошо на нем абрикос идет, потому что в одно время очень сильно искали подвой для абрикоса, так хорошо на нем идут — слива, персик, алыча.

Дает увеличение урожайности по сливе в 1,5 -2 раза.

В отличии от ВВА-1,  который прекрасно размножается зеленными черенками, а одревесневшими средненько — подвой БЕСТ хорошо  размножается все способами.

Есть еще один подвой, который я когда то рекомендовал Вам как черный абрикос — Колибри (Мышонок) (гибрид алычи с абрикосом), на вид опушенная алыча с абрикосовым ароматом. Зимостойкость на уровне Кубанской кометы. Рост дерева в 2 раза ниже Кубанской кометы. Плодоносит нормально. Опущение сравнительно не большое. Вкус очень хороший.

Новый гибрид , находится на испытании-  Плумкот Кубанский, спонтанный гибрид Кубанской кометы с черным абрикосом, он типа черного абрикоса, созревает очень рано, раньше Кубанской кометы, размер плодов такой же, но качество очень хорошее. Зимостойкость  хорошая.

В последнее время в Подмосковье очень не стабильные   теплые зимы,  в связи с этим нужно подбирать формы с довольно таки длительным периодом покоя, а не с периодом короткого покоя.

Почему?  В последние годы в МО  с Дальнего Востока и Сибири завозилось много сортов, они обладают коротким покоем плюс к этому они страдают у нас от подопревания.

Все это связано с тем что когда они выходят из покоя, корневая шейка выходит из покоя потом ее мороз добивает.

ВВА-1 ускоряет выход из состояния покоя, для сливы домашней — это не страшно, а вот для алычи (русской сливы) важный момент и с этим нужно быть осторожным.

БЕСТ — 3 формы подвоев:

1) Бест 2 — хорошо зарекомендовал себя в южных районах. Но оказалось что у него более длительный период вегетации.

2) Его сестринские формы — Бест 1 и Бест 3 раньше выходят из покоя. Они лучше готовиться к зимовке и более зимостойкие. Особенно  Бест 3 , он по силе роста не превышает подвой ВВА-1

Подвой Колибри — отличный карликовый подвой для абрикоса. На нем совместимы все сорта абрикоса. Даже если на нем погибнут привитые абрикосы,  он даст очень вкусные плоды. Рост 3 -3,5 м.

Среднерослые подвои для сливы домашней, они должны легко размножаться одревесневшими черенками.  Урожайность с них меньше за счет редкой схемы посадки, но урожайность с самого дерева не ниже чем на карликовых подвоях. Эврика 99 урожайность в первые 3 годы выше чем на карликовых (ВВА-1), а потом выравнивается.

Среднерослые — Эврика 99 (гибрид вишнеслива Сапа с вишнесливой Обильной) дерево элегантное, очень красивое, ни каких колючек нет. Размножается идеально, совместим со всеми сортами сливы.  В Испании и США этот подвой рекомендуется как и для абрикоса тоже. В Армении он себя хорошо показал.

Зарево — краснолистный гибрид, он очень интересен хорошей укореняемостью, у него хорошая якорность.

На подвои Эврика 99 — если не на нем крона густая могут быть наклоны.

Вопрос: Подвои для алычи

Лучший подвой  корнесобственная культура. Русская слива хорошо укореняется одревесневшими черенками так же как подвои, правда не все сорта. Хорошо укореняются — Кубанская комета, Путешественница. Июльская роза.

Вопрос: Подвои для черешни

Черешня — дерево. Поэтому первая задача — снизить рост дерева, чтобы собирать урожай с земли. Высота деревьев черешни на клоновых подвоях не выше 3,5 м. Кроме подвоев для низкорослых деревьев черешни разработана специальная система обрезки — например испанский куст. Есть вариации испанского куста — KGB. Это австралийская система она названа в честь австралийского садовода.

С карликовыми подвоями для черешни проблема пока не решена. Подвой Гизела 5  уже не котируется на мировом уровне.

Почему? На ней очень сильно мельчают с возрастом плоды. Первые 2-3 плодоношение размер плодов нормальный, а при следующих плодоношениях они резко мельчают. Соотношение листового аппарата и плодоношения в этом плане у нее неблагоприятно, слишком много плодов и слишком мало листьев.

ВСЛ -1 подвой такого же плана, снижает рост на 50-60% примерно так же как и ВВА-1 на сливе.

ВСЛ-2 — среднерослый подвой снижает рост на 30% процентов. Очень живучий подвой. Хорошо размножается одревесневшими черенками.  У него очень хорошее соотношение листьев и плодов, плоды на нем никогда не мельчают. Листьев всегда достаточно для получение хорошего урожая. Он хорош и еще тем, что как и вишня не требователен к почвам.  Черешня же любит легкую почву.

Вишня растет практически везде, так и ВСЛ-2 растет практически везде. Если у Вас на участке растет вишня, Вы можете спокойно сажать черешню на этом подвое.  У нее есть еще одна особенность — он абсолютно не поражается кокомикозом, т.е.

всегда подвой подойдет к окулировке во здравии, в отличии от антипки, вишни  которые поражаются кокомикозом. Совместимость с вишней у него не со всеми сортами.

Но тут нужно различать 2 вещи — есть генетическая несовместимость, есть вирусная несовместимость.

Генетическая несовместимость — она проявляется всегда,  не в зависимости поражен ли вирусом или нет.

В нашем регионе вишня сильно поражена вирусом кольцевых пятнистостей (КП), если Вы прививаете глазок пораженной вирусом КП, то с начала выделяется камедь потом отмирает все что выше окулировки, если Вы не срезали место поражения раньше, погибает все растение.  Очень часто неудачи с прививкой на ВСЛ-2 объясняется тем что привитый привой был поражен вирусом кольцевой пятнистости.

Что хорошо для любителя садовода — если Вы купили саженец на подвое ВСЛ-2 будьте уверены, что вирусов на нем нет и Вы получите урожай выше  на 20%. Если бы растение было бы поражено то оно бы погибло, если растение живо — значит вирусов нет. ВСЛ -2 по сути является индикатором вирусов кольцевых пятнистостей.

Еще один очень хороший подвой, выведен совместно с Михеевым — ЛЦ-52( гибрид Любской опыленной церападусом Мичурина)  (подвой для вишни и черешни), он более скороплоден чем ВСЛ-2,  он хорош тем что на 2-3 год дерево буквально обвешено плодами и они не мельчают с возрастом, ВСЛ-2 его догоняет только на 4 или 5 год потом они выравниваются по плодоношению. ЛЦ-52 довольно таки устойчив  к кокомикозу, как и ВСЛ-2 не устойчив к вирусу кольцевых пятнистостей.

РВЛ-9 ( гибрид Рубина (брат орловского подвоя ВП-1)  и Л2 (потомок восточноазиатских вишен устойчивых к кокомикозу)- новый подвой, проходит госсортиспытания, то же не устойчив к вирусу кольцевых пятнистостей, такого же класса ВСЛ-2, размножается черенками. Подвой очень урожайный и очень засухоустойчивый.

В Крымске пока выведено 2 иммунных к вирусам подвоев — ВЦ13 и Л2. Беда в том чтоЛ2 иммунен,  а все его потомки не иммуны.

Вопрос: О новых сортах

Есть ранний сорт. Он д.б. скоро передан на  регистрацию. Названия пока нет. Очень раннего срока созревания. Сорт служит дополнением к Июньской розе.  Размер такой же как у Июньской розы, косточка отделяется. Качество плодов очень хорошее. Условное название Ранняя 17.

Второй новый сорт — у нас есть два сорта Подарок Саду Гиганту и Алмаз, они гибриды Аштарской 2 с Кубанской кометой. Сорта позднего срока созревания. У сорта Алмаз плоды более интересного качества. Могут храниться 3 месяца при 0 +2С.

Источник: https://sad-moip.ru/podvoj-kostochkovyh-kultur/

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Плодовые деревья косточковые

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков.

Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября.

Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см.

Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см.

Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать.

На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.

Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры.

На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали.

При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце.

Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена.

В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки.

Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней.

Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы – РН 6,5-7,5. Почва – перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды.

В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву.

На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).

В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью.

Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН – 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше.

Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой.

Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе.

Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей.

Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см.

Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1.

Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв.

м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости – 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.

Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой.

Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений – костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли.

Почва – смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.

Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая – через две недели, 3-ья – через две недели после второй (по 5 мг/л).

Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий – 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем – по необходимости.

После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива – светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива – более теплолюбивая культура по сравнению с вишней.

Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения.

Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива.

Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны – начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью – калийно-фосфорными.

Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя – 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст.

Для красной и белой смородины – вертикальная посадка – так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду – 1,5 метра, между рядами – 2 метра.

Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше – удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора.

Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется.

Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет – прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой.

Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные – весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

К списку

Источник: https://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/pravila_posadki_plodovo_yagodnykh_derevev_i_kustarnikov/

Выращивание косточковых плодовых деревьев

Плодовые деревья косточковые

Выращивание косточковых плодовых деревьев не такое уж и сложное занятие для начинающих садоводов-огородников. Давайте рассмотрим основные косточковые плодовые деревья и способы их выращивания и уход за ними, на примере вишни,черешни,сливы и алычи.

Вишня

Вишня относится к семейству розоцветных. Обычно деревья вишни хорошо растут и активно плодоносят на стационарном месте в течение 15лет. Для получения завязи им необходимо присутствие рядом других деревьев-опылителей.

Место для вишневого дерева выбирают на участке с легким грунтом нейтральной кислотности. Высаживать молодые деревца рекомендуется весной, чтобы саженцы успели до зимы хорошо укорениться и не погибли от морозов.

Деревья сажают на дистанции друг от друга ее менее 3,5 метров. Посадочную яму копают полметра глубиной. На дно выкладывают перегной (3 кг), 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия (или золу в количестве 1,5 кг).

В радиусе 30 см вокруг саженца очерчивают приствольный круг и насыпают земляной валик, чтобы ограничить лунку для полива. При поливе используют теплую воду из расчета 20-25 л на одно дерево.

Затем поверхность приствольного круга мульчируют компостом или опилками (слоем до 3 см) для предохранения от испарения влаги и удержания поверхности грунта в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии.

На протяжении всего периода вегетации саженцы нуждаются в регулярном поливе и подкормке, удалении сорняков из приствольного круга, рыхлении грунта, защите от болезней и вредителей. Осенью делают перекопку земли в приствольном круге, вносят удобрения, обильно поливают и обрезают дерево.

Плодоносящие деревья нуждаются в большом количестве питательных веществ, поэтому с третьего года вишню подкармливают органикой, фосфором и калием регулярно.

Также в период плодоношения деревьям нужна дополнительная влага. Обильные поливы начинают сразу после цветения – по 40 л на каждое дерево.

Черешня

Это более теплолюбивая культура, нежели вишня. Даже зимостойкие сорта предпочтительно размещать на хорошо защищенном от ветра и холода участке. Лучшим вариантом может быть посадка деревьев с южной стороны строений. Место должно быть максимально освещенным на протяжении всего дня.

Эта культура предпочитает рыхлую, влагопроницаемую, плодородную почву, супесчаную или среднесуглинистую. Торфяники, глинистые и песчаные почвы необходимо улучшать. Кроме того, черешня, при всей ее любви к влаге, не любит застоя вод.

Сажают черешню в начале весны. Уход – как за вишней. Если у саженца сильно разветвленная крона, ветки укорачивают на треть, оставляя центрального лидера. Однако необходимо знать, что такую обрезку делают только при посадке ранней весной. При посадке нескольких деревьев расстояние между ними оставляют не менее 3,5 м.

Слива

Эта культура из всех косточковых наиболее капризна в плане условий произрастания. Почву предпочитает легкую, дренированную. Способна расти на черноземах, однако не терпит застоя весенних вод.

Не переносит засуху и требует регулярных обильных поливов теплой водой и подкормок.

Кроме того, эта культура менее зимостойка, чем вишня, поэтому для выращивания желательно выбирать самые холодоустойчивые сорта, чтобы избежать вымерзания.

Агротехника выращивания такая же, как для всех косточковых. Отличительная особенность подкормок – под сливу обязательно вносить магний.

В начале вегетации дереву требуется ежегодная обрезка, при которой ранней весной укорачивают на треть длинные побеги и, кроме того, своевременно и регулярно (до 5 раз за лето) удаляют прикорневую поросль, которая ослабляет материнское растение.

Алыча

Эту культуру выращивают как плодовое и декоративное дерево. Плоды желтого, оранжевого, красного, фиолетового или черного цвета кислые или кисло-сладкие. Алыча – культура самобесплодная, поэтому для получения урожая высаживают не менее двух сортов с одновременным сроком цветения. Слива или терн для опыления алычи не подходят.

Главными достоинствами алычи являются высокая морозостойкость, раннее начало плодоношения, скороспелость и обильные ежегодные урожаи.

Посадку саженцев рекомендуется осуществлять в начале весны. Место посадки должно максимально освещаться. Грунт необходим питательный, легкий, с аэрацией и дренажем, с нейтральной кислотной реакцией.

У саженцев алычи в случае сильного прироста однолетних побегов проводят их летнюю (июнь-июль) прищипку.

Вернуться80500

13.07.15 | Категория: Садоводство » Плодовые деревья

Источник: http://siog.ru/243-vyraschivanie-kostochkovyh-plodovyh-derevev.html

Обрезка вишни летом и как правильно ее делать, можно ли обрезать вишню после сбора урожая, уход после летней обрезки

Плодовые деревья косточковые

Традиционно обрезку вишни проводят раз в год, весной или осенью. Однако для дерева благоприятна и летняя формировка. Из статьи вы узнаете о целях обрезки вишни летом и о том, как правильно ее делать.

Можно ли обрезать вишню летом, после сбора урожая

Формирование деревьев проводят раз в год, весной или осенью. Однако если опоздать со сроками обрезки вишни в марте или провести ее слишком рано осенью, высока вероятность камедетечения, и растение может погибнуть.

При правильной летней обрезке раны быстро зарастают. До окончания вегетации вишня успевает восстановиться, нарастить новые ветви и заложить почки будущих побегов. Это повышает ее устойчивость к морозам в зимний период.

Цели проведения обрезки

Укорачивание побегов в период плодоношения способствует росту новых букетных ветвей, которые отвечают за образование ягод в следующем году.

После сбора урожая обрезку вишни выполняют для того, чтобы формировать крону дерева: удерживать разрастание ветвей, регулировать степень загущенности. Также регулярно проводят удаление сухих и больных отростков.

Обязательно ли это

Вишня хорошо реагирует на своевременную обрезку в любой сезон. Но летнее укорачивание побегов, в отличие от весеннего, способствует закладке плодовых почек ближе к основанию и позволяет предотвратить оголение кроны в центре.

Также повышается урожайность за счет увеличения количества новых молодых побегов, которые в следующем году начнут активно плодоносить.

Сроки

В зависимости от цели и вида обрезки существуют 2 периода формирования вишневого куста:

  1. Июнь – начало июля (время формирования и сбора урожая). Новые ветки достигают в длину 45-50 см, и на них успевают образоваться по 3-4 почки, способные дать побеги. Укорачивайте ветви, выросшие в текущем году, — они успеют до августа разветвиться, окрепнуть, дать листовую массу, а также сформировать побеги для будущего урожая.
  2. Середина июля – август (после плодоношения). Проводите любую формирующую, регулирующую или восстановительную обрезку. Поздняя летняя прищипка сдерживает рост куста, поскольку в августе активное наращивание побегов прекращается. Весеннее удаление ветвей, наоборот, стимулирует вегетативный рост.

Летняя обрезка для формирования букетных ветвей производится в период плодоношения в фазе активного роста куста. Если провести процедуру раньше, ветка зацветет и не даст приростов. При поздней летней обрезке на новых побегах плодовые почки не успеют сформироваться.

Благоприятные дни

Проводите процедуру в теплый, безветренный день. В жаркую, а также дождливую погоду обрезку совершать не следует.

По лунному календарю укорачивание ветвей рекомендуется делать в момент убывающей Луны, когда соки растения устремляются к корням.

При убывающей Луне в Водолее и Рыбах, а также растущей в Раке процедура нежелательна. Нельзя проводить мероприятие в новолуние или полнолуние.

Виды обрезки

Любой вид летней обрезки стимулирует обновление дерева, способствует лучшему проветриванию и освещению кроны, снижает подверженность грибковым и бактериальным заболеваниям.

Летом для вишни наиболее важна регулирующая обрезка в июне. Она направлена на повышение плодоношения в следующем году за счет стимуляции прироста новых букетных ветвей, отвечающих за образование ягод.

Если дерево слишком высокое, имеет беспорядочное сплетение ветвей, проводят формирующую обрезку. Ее основная задача состоит в том, чтобы придать кроне оптимальную форму. Для вишни чаще всего это чаша — она способствует хорошему проветриванию и освещенности, облегчает сбор урожая.

Важно! Формирующую обрезку рекомендуют проводить либо ранней весной до пробуждения вишни, либо в августе, когда снижается циркуляция соков в стволе. В период активного роста велик риск камедетечения.

Чтобы устранить сломавшиеся или треснувшие при сборе урожая ветки, проводят восстановительную обрезку. Срезают и сжигают поврежденные болезнями или вредителями побеги.

Для старых деревьев важна омолаживающая обрезка. Косвенным признаком необходимости процедуры служит слабый прирост и низкая урожайность. Цель омолаживания — стимуляция роста новых скелетных ветвей.

Как правильно обрезать дерево

Основа при любом типе и схеме обрезки — формирование скелетных ветвей, удаление или укорачивание прироста.

Необходимые материалы и инструменты

Для обрезки используют чистые, остро заточенные инструменты:

  • секатор для срезки тонкие побегов;
  • сучкорез для удаления веток диаметром до 3-4 см в глубине кроны;
  • острый нож для зачистки срезов;
  • садовую пилу для удаления толстых ветвей.

Также необходим дезинфицирующий раствор для обеззараживания инструмента и обработки срезов.

Схемы обрезки

В зависимости от характера роста и особенностей плодоношения вишни делят на кустовидные и древовидные. Схемы их обрезки различаются. Также существует отдельная методика ведения роста войлочной вишни.

Древовидный тип формируют постепенно. Удаляют все ветви на высоте 70 см над уровнем почвы. В южных регионах рационально придавать кроне форму чаши. По мере роста дерева формируют 8-10 скелетных ветвей. На пятом году ограничивают его высоту 2,5-3 м, спилив верхушку на 5 см выше ближайшей к ней скелетной ветви.

При формирующей обрезке каждый год укорачивают крупные ветки до 60 см, а прошлогодний прирост — до 40 см. При июньской регулирующей процедуре, направленной на увеличение плодоношения, прищипывают отростки текущего года до 30-40 см. Букетные ветви будут давать урожай в течение 5 лет.

Кустовую вишню формируют таким образом, чтобы на четвертом году жизни она имела 12-15 скелетных ветвей и достигала 2-2,5 м в высоту. Штамб обрезают на уровне 5 см от скелетной ветки.

Также освобождают ствол от приростов на уровне 35-40 см от земли. Кустовидные сорта образуют плоды на однолетних ветках, ростовые почки у них расположены на концах прироста.

Внимание! Не укорачивайте на кустовидной вишне побег без дополнительных ответвлений, он может засохнуть.

Войлочная вишня не имеет ствола. На ней ежегодно оставляют самые сильные побеги, отрастающие из корневой головки. Кустарник считается сформированным при наличии 10-12 скелетных ветвей и высоты в 2-2,5 м. Двухлетний прирост прищипывают на 1/4, а однолетний — на 1/3 длины.

Пошаговая инструкция

Перед обрезкой тщательно осматривают растение и отмечают ветки, подлежащие удалению: сухие или склонные к усыханию, надломленные, пораженные вредителями или с признаками болезни.

Порядок действий:

  1. Обрезают намеченные ветви в первую очередь. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с выбором побегов, подлежащих формированию.
  2. Далее у основания удаляют ветки, растущие внутрь кроны, и волчки.
  3. Обозначают основные побеги, которые помогут придать дереву запланированную форму. Выбирают самые жизнеспособные ветки, отходящие от ствола или скелетной ветви под углом минимум в 40°. Они должны располагаться на расстоянии не менее 10-15 см друг от друга, не пересекаясь между собой.
  4. Обрезают эти побеги так, чтобы их длина не превышала 30 см.
  5. Удаляют переплетающиеся или сближенные ветки, отдавая предпочтение наиболее сильным.
  6. При омолаживающей обрезке волчки, которые подходят для формирования новых скелетных или полускелетных веток, оставляют для дальнейшего развития.
  7. Укорачивают прирост на концах вишни до 30-40 см, удаляют свисающие вниз отростки.

При обрезке используют правило соподчинения. Принцип заключается в том, что боковые ветки укорачивают настолько, чтобы проводник (главный ствол, оканчивающийся ветвью продолжения) был выше них на 15-20 см.

Важно! При оздоровлении вишни или формировании кроны срезы на побегах проводят на расстоянии 1 см выше почки, растущей наружу.

Для удаления целой ветки срезы делают на кольцо. Снизу подпиливают ветку на толщину коры, а затем отсекают ее сверху ближе к стволу.

Особенности обрезки в зависимости от вида дерева

Важно вовремя и правильно сформировать крону, а также провести регулирующую или омолаживающую обрезку. Это зависит от нескольких факторов.

От возраста вишни

У молодого дерева формируют штамб и скелетные ветви. На второй или третий год на нижних побегах оставляют по 2 отростка второго порядка, из которых затем образуются полускелетные ветки.

К четырехлетнему возрасту вишня, как правило, уже сформирована. В дальнейшем проводят летнюю регулирующую или восстановительную обрезку.

Взрослое дерево ежегодно требует устранения загущенности кроны и обрезки, направленной на оздоровление. У древовидной вишни стимулируют образование букетных ветвей летним прищипыванием.

В зависимости от сорта вишня живет от 12 до 15 лет. Поэтому для сохранения хорошей урожайности проводят омолаживание дерева, начиная с  8-летнего возраста.

Важно! Омолаживающую обрезку делают в течение 2-3 лет. Это сохранит жизненные силы дерева, предотвратит развитие камедетечения и болезней.

От региона выращивания

При выращивании в различных регионах смещаются сроки летней обрезки:

  1. В южных районах наиболее благоприятный для выращивания культуры климат. Сроки регулирующей обрезки приходятся в среднем на первую декаду июня. Июль – август подходят для формирования кроны и омолаживающей процедуры.
  2. В средней полосе России благоприятны конец июня – начало июля.
  3. На северо-западе России, в Сибири и на Дальнем Востоке проводить летнюю обрезку не рекомендуется, поскольку у вишни не будет времени на восстановление. Это мероприятие оставляют на весну или осень.

Дальнейший уход за растением

После обрезки проводят зачистку крупных срезов острым и продезинфицированным ножом. Затем обрабатывают их медьсодержащими препаратами, чтобы не допустить появления инфекции и истечения камеди. Стимулирует заживление раны на срезах садовая паста-замазка «РанНет», в состав которой, кроме медного купороса, входят биологические заживляющие вещества и гуматы.

Также для запечатывания срезов используют такие традиционные средства, как садовый вар и масляную краску на олифе. Наносят их сразу же после обрезки — так риск заражения сводится к минимуму.

Советы опытных садоводов

Рекомендации опытных садоводов помогут новичкам избежать ошибок при формировании деревьев:

  1. На древовидной вишне выполняйте обрезку ветвей, растущих вверх, до 30-40 см. Таким образом стимулируется образование новых побегов, а также существенно облегчается процедура сбора урожая.
  2. Проводите летнюю обрезку кустовых вишен, когда длина ветки превысит 50 см и на ней появятся ответвления для развития новых побегов. Так вы получите отличный урожай.
  3. Если дерево растет очень быстро, ограничьтесь прореживанием побегов. Слишком большое количество обрезанных за один раз веток приведет к угнетению иммунитета и развитию заболеваний.
  4. Если прирост побегов замедлился, нужна омолаживающая обрезка веток, которые более года не выпускали свежих отростков.
  5. Летняя регулирующая обрезка не может навредить, поскольку обрезаются в основном зеленые побеги этого года.

:

Как правильно поливать вишню летом: инструкция для садоводов-новичков

Пошаговая инструкция по черенкованию вишни летом своими руками

Заключение

Обрезка вишни летом направлена на формирование кроны, устранение рисков заболеваний, а также на повышение урожайности культуры.

В период плодоношения в июне проводят регулирующую, а в более поздние сроки (в июле и августе) — формирующую обрезку. Дерево до окончания вегетации успевает восстановиться и заложить почки для образования новых ветвей в следующем году.

Источник: https://agronom.expert/posadka/sad/plodovye/kostochkovye/vishnya/nuzhna-obrezka-vishni-letom.html

Ваш сад и огород
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: